Saint-Jean-de-Luz e Le Sentier du Littoral

Até janeiro desse ano Saint-Jean-de-Luz era para nós somente um nome nas placas de sinalização das estradas do sul da França, quase na fronteira com a Espanha. Passávamos pelo acesso à cidade mas nunca entrávamos porque nosso destino era sempre outro.

Barquinhos no forte de Socoa, em Ciboure.

Um fim de semana resolvemos dar uma escapada dessas de sair na sexta depois do trabalho e voltar no domingo. Mas para onde? Nao podia ser muito longe porque queríamos ir de carro e o tempo era curto. E queríamos ir à França. Decidimos então conhecer Saint-Jean-de-Luz. E não nos arrependemos. Esse pequeno balneário com jeito de antigo é perfeito para recarregar a bateria, principalmente no inverno, quando não está cheio de veranistas e se pode passear tranquilamente pela Grande Plage, pela baía e pelas ruazinhas do centro histórico, com suas casas brancas de janelas vermelhas, típicas da arquitetura vasca. Eu gosto do mar em qualquer estação do ano, e no inverno a região costeira do País Vasco é especialmente bonita.

Saindo de Ciboure, muita trilha pela frente!

Foi caminhando até o final da Grande Plage para ver a paisagem desde um mirante que descobrimos Le Sentier du Littoral. É uma trilha mista (passa por cidadezinhas e por paisagens agrestes) que percorre 25 quilômetros do ponto de partida ao de chegada, sempre ao lado do mar. Saint-Jean-de-Luz fica mais ou menos na metade do caminho e foi onde começamos a caminhar em direção a Hendaya, na segunda  visita que fizemos à cidade. Falta trilhar a outra metade no sentido contrário, de Saint-Jean-de-Luz a Bidart. Não aconselho a levar crianças, a trilha em si não é difícil mas existem partes muito altas de falésias sem nenhuma proteção. As bicis estão proibidas, nesse caso é melhor ir pelas estradas por onde circula a maioria dos ciclistas, quase sempre em grupos. O País Vasco tem muita tradição em ciclismo e o pessoal realmente respeita as magrelas.

Quase chegando a Hendaya. Quase?

Casa de chá em Hendaya, fim da trilha e merecido descanso.

Uma curiosidade: na metade do século XIX a quarta parte de Saint-Jean-de-Luz foi destruída pelas ondas do Atlântico depois de oito dias de tempestade e a costa recuava de 1 a 3 metros cada ano, engolida pelas águas do mar. Foi Napoleão III quem começou as obras dos três diques que até hoje protegem a cidade, fechando parcialmente a baía de Saint-Jean-de-Luz: o dique de Socoa, o de l'Artha e o de Sainte Barbe. É um espetáculo ver as ondas batendo nos paredões dos diques quanto o mar está bravo.

Mais sobre Saint-Jean-de-Luz e Le Sentier du Littoral
Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz (francês, inglês e espanhol). Site muito completo com informação geral sobre a cidade e arredores, hospedagem, atividades esportivas, gastronomia, tradições, compras, etc.
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PDF da trilha de Bidart a Saint-Jean-de-Luz (em espanhol)
PDF da trilha de Saint-Jean-de-Luz a Hendaya (em espanhol)

Moustiers Sainte-Marie, uma estrela entre duas montanhas

Vista dos telhados de Moustiers.

Moustiers não só é uma linda estrela entre duas montanhas, tem realmente uma estrela dourada pendurada entre elas velando sobre as pequenas casinhas de pedra clara. Existem várias versões e lendas sobre a sua origem. A mais conhecida conta que um certo cavaleiro Blacas, cruzado feito prisioneiro pelos sarracenos em 1210, teria feito uma promessa à Virgem Maria: se conseguisse voltar à sua cidade natal, suspenderia sobre ela uma estrela em homenagem à Virgem. O mistério perdura até hoje. A estrela já caiu onze vezes e a que podemos ver hoje em dia, folheada a ouro, é de 1957 e mede 125 cm de diâmetro. A corrente que a sustenta mede 135 metros e pesa 150 kilos.
Esta adorável cidadezinha também é conhecida mundialmente por ser a capital da faiança, um tipo de cerâmica totalmente recoberta por um esmalte à base de estanho que a deixa branquinha e brilhante. Depois da aplicação do esmalte a peça é pintada e vai ao forno pela segunda vez para que se fixem o esmalte e a pintura. Vale a pena comprar uma pecinha em alguma loja da cidade.
Moustiers, como não poderia deixar de ser, faz parte da lista Les plus beaux villages de France desde 1981. 
Além de percorrer todas as suas ruazinhas, visite também o rico patrimônio histórico: a igreja paroquial, Monumento Histórico, com um dos campanários mais bonitos da Provença; a capela Notre Dame de Beauvoir (prepare-se para subir 262 degraus), de finais do século XII e também Monumento Histórico, com uma vista excepcional da cidade e de seus telhados; as velhas fontes de água potável distribuidas por ruelas e pracinhas, onde antigamente homens e animais matavam a sede; as muralhas medievais. Um riozinho com pequenas cachoeiras passa pelo meio da cidade e às vezes a gente se pergunta se tudo isso é mesmo de verdade...

A capela Notre Dame de Beauvoir.

A igreja paroquial ao fundo, com seu campanário.

Detalhe de uma casinha.

O riozinho que corta a cidade.

Bem pertinho de Moustiers estão as gargantas do rio Verdon (les gorges du Verdon), um dos cânions mais profundos da Europa, com uma paisagem impressionante. As águas do Verdon são de um azul-turquesa incrível e o cânion se estende por 50 km. Me impressionou poder ver muito de perto, a ponto de ouvir o barulho do vento entre as penas das suas asas, abutres enormes voando sobre as gargantas. Você pode percorrê-las de carro por dois caminhos, la Route des Crêtes ou la Route de la Corniche Sublime, ambos com inúmeros belvederes com vistas de tirar o fôlego.
Se a ideia é radicalizar um pouco a viagem, no lago artificial de Sainte Croix, o terceiro maior lago da França, você pode alugar um caiaque e dar umas boas remadas ou nadar. Na região das gargantas existem opções esportivas para todos os gostos, desde trilhas de diferentes níveis de dificuldade, passando pela escalada e por atividades náuticas (rafting) e aéreas (parapente). Impossível entediar-se.

Dica de hospedagem:  ficamos no Hotel Le Colombier, um três estrelas honesto e super simpático a apenas 600 metros do centro histórico e com preços bastante acessíveis conforme o quarto e a temporada. Aprovado e recomendado. Visite o site (francês, inglês, alemão e italiano) para mais detalhes.

As gargantas do rio Verdon em um dia nublado.

Vista de parte do lago artificial de Sainte Croix.

Mais sobre Moustiers Sainte-Marie
Office de Tourisme Moustiers Sainte-Marie (francês e inglês). Excelente site com informação detalhada sobre a região, hospedagem, atividades esportivas, gastronomia, etc.
Moustiers Sainte-Marie em Les Plus Beaux Villages de France (francês e inglês)
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Mais sobre as gargantas do Verdon e o Lago Sainte Croix
http://www.net-verdon.com/ (francês)

La grenadine, para beber sem contar as calorias

Duas grenadines em Figeac.

França + verão + terraço com mesinhas = grenadine! Um copo dessa deliciosa bebida mata a sede rapidinho. O problema é que sempre dá vontade de pedir mais...
A grenadine era originariamente um xarope vermelho feito à base de polpa de romã (grenade em francês, daí o nome) e fabricado na França, no Marrocos e na Espanha. Hoje em dia, pelo menos na França, o xarope se fabrica com 10% de suco de diversas frutas vermelhas e baunilha ou com extratos de frutas. As frutas podem ser framboesas, groselhas, groselhas negras, morangos, sabugueiro e as quantidades variam de fabricante a fabricante. Se prepara misturando água muito fria e xarope a uma proporção de mais ou menos 50% para cada ingrediente.
Quando você pede une grenadine às vezes o copo já vem com a bebida pronta, outras vezes o garçom traz o xarope no copo e uma jarra de água, como na foto, para que o freguês misture ao seu gosto. Eu prefiro metade/metade porque não fica nem muito doce nem muito sem graça e se pode apreciar bem o sabor do xarope. Mexa bem para que o xarope não se concentre na parte de baixo do copo.
Sim, tudo bem, eu sei, é quase tudo artificial, tem muito açúcar, essa cor vermelha tão bonita e impossível será efeito de muito corante, mas que delícia!!! Além disso, minha filosofia de viagem para bebidas e comidas em geral é: não sei quando vou voltar a beber ou comer isso, então, ao ataque e sem culpas! ;-)

Yerbabuena, alta cozinha vegetariana a bons preços em Madri

Ambiente acolhedor, pratos apresentados com muito gosto, coloridos, perfumados... Dizem que a comida entra primeiro pelos olhos e é verdade! Já estive duas vezes no Yerbabuena e posso dizer que é um dos melhores vegetarianos onde comi. Os proprietários, que se definem como "um chef vegetariano que trabalhava em um restaurante normal e uma empresária de hotelaria que tinha um pub normal", decidiram abrir o restaurante "para ser coerentes consigo mesmos". A combinação deu tão certo que apesar da crise o Yerbabuena está sempre cheio. É bom chegar antes das duas da tarde para conseguir uma mesa.
Mas não só os pratos do chef Bienvenido Alarcón são deliciosos, o preço também convida a entrar. Um menú del día composto de dois pratos muito bem servidos (primero y segundo), sobremesa (postre), um delicioso pãozinho de centeio, bebida e infusão do dia custa 13,00 €. Você pode até saber com antecedência qual vai ser o menú del día através do site. E se achar que tudo isso é muita coisa, pode pedir o cardápio.
Ainda faltam motivos para fazer uma visitinha? Aqui vão mais dois: o Yerbabuena está pertinho da Plaza Mayor e da Chocolatería San Ginés.

Plum cake (salgado).

Milhojas de tortita y trufa. Hmmm!

Yerbabuena
Calle Bordadores 3 28013 Madrid.
Aberto de segundas a sábados das 11:00 às 24:00. Para o café da manhã, das 11:00 às 13:00 e para o lanche, das 17:00 às 20:00.
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As fotos foram gentilmente cedidas pelo restaurante.

Compras e crêpes em Bordeaux: Quai des Marques e Crêperie Réno

Não sou de visitar centros comerciais quando viajo. Mas fiz uma exceção ao Quai des Marques por um motivo: me chamou a atenção o antigo conjunto de armazéns portuários às margens do La Garonne convertido em um centro de lojas outlet, ou seja, produtos de qualidade com preços reduzidos bastante convidativos. As marcas são muito boas: Le Creuset (artigos de cozinha), Calvin Klein, BO Concept (móveis), Du Pareil au Même (moda infantil) entre outras. Se a sua praia é comprar, dê um passeio por lá. O espaço é muito bonito, com uma recuperação realmente bem feita e bem pensada de uma área antes degradada. O rio está sempre ao alcance da vista e ainda há restaurantes e cafés para fazer um agradável intervalo entre uma compra e outra.
Das compras às crêpes. Ah, as crêpes francesas! Deliciosas, fininhas, enormes e com recheios incríveis! Não tem igual em nenhum outro lugar! Fomos jantar na simpática Crêperie Réno uma noite em que nao tínhamos muita fome. É uma boa pedida, uma crêpe e a bebida deixam a gente satisfeito. Pedimos uma crêpe flambada para cada um. A minha era com banana e chocolate flambada ao brandy, hmmm! Mas tem que comer rapidinho porque esfria em poucos minutos. As opções salgadas são as galettes, também com recheios incríveis e acompanhadas de salada. Ao meio dia a formule du midi faz a festa do pessoal com o dinheiro contadinho: uma galette du jour + uma crêpe du jour + 1/4 de sidra por 9,00 €. Muito bom!
Fico devendo as fotos.

Quai des Marques
Hangares 15 à 19
Quai des Chartrons 33300 Bordeaux.
Aberto de terças a domingos das 10:00 às 19:00. Fechado nas segundas.
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Crêperie Réno
34 Rue du Parlement St. Pierre 33000 Bordeaux.
Aberto de terças a sábados das 12:00 às 14:00 e das 19:00 às 23:00. Fechado nos domingos e nas segundas.
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Ailleurs à Bordeaux, o chá com personalidade

Depois de uma longa caminhada por Bordeaux nada melhor para descansar que um chá no Ailleurs à Bordeaux. Mesinha dentro ou fora, não importa. O lugar é super agradável e você pode até escolher um livro da prateleira, se não trouxe o seu, para ler enquanto saboreia um dos muitos chás da Maison de thé Theodor preparados pela casa.
O detalhe curioso fica por conta do menu de chás do Ailleurs: estão agrupados de acordo com traços de personalidade, e dentro de cada grupo há um chá preto, um verde, um de frutas e um branco. Eu escolhi La prétention. Não é que eu seja pretensiosa. :) Foi por conta de uma brincadeira que estávamos fazendo. Mas voltando ao chá, pedi o do lobo (thé du loup), de avelãs tostadas, amêndoas e baunilha. Uma coisa do outro mundo! Parecia que estava bebendo avelãs, amêndoas e baunilha! E com aquela vista da Place du Parlement, francamente não dava vontade de sair nunca mais dali...
Aviso aos navegantes: um bule de chá custa 4 euros. Pode parecer caro, mas dá para duas xícaras e realmente vale cada gotinha.

O menu de chás.

Vista da Place du Parlement.

Ailleurs à Bordeaux
3 Place du Parlement 33000 Bordeaux.
Aberto de terças a sextas das 11:00 às 20:00, sábados das 11:00 às 24:00, domingos das 11:00 às 20:00. Fechado nas segundas.
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A primeira boa notícia do ano que começa!

Não é uma dica mas acho que vale a pena comentar porque influi muito, na minha opinião, na imagem que um país dá de si mesmo aos turistas em geral: a partir de hoje, 2 de janeiro, entra em vigor a nova Ley Antitabaco espanhola, uma das mais duras da União Europeia. Já era tempo. A lei anterior tinha tantos "buracos" que era desrespeitada continuamente, principalmente em Madri. Quem já esteve por aqui sabe que era quase impossível entrar em um café ou restaurante e desfrutar, no exato sentido da palavra, do aroma de um bom café (exceção honrosa para o Starbucks), do sabor das famosas tapas ou de um bom prato sem sentir o mau-cheiro dos muitos cigarros alheios. Isso sem mencionar a falta de educação da maioria dos fumantes, que é universal.
Com a nova lei a Espanha se equipara a países como França, Itália ou Portugal nesse sentido. Agora está proibido fumar em absolutamente todos os espaços públicos fechados, e inclusive em parques infantis e na frente das portas dos hospitais. Espanha, seja bem-vinda ao clube do bom-senso! Finalmente!

Mais informação geral sobre a nova lei em El País. Conheça a lei em detalhes aquí.

Siiim, se pode comer muito bem em Paris sem pagar caro

No início de novembro uma das minhas primas esteve aqui em Madri, voltando de Paris para o Brasil, e me fez uma visitinha. Adorei a visita e adorei o livro que ela me deixou de presente dizendo que tinha usado e abusado dele e não precisava mais. O livro se chama Bistrôs Paris: onde comer bem, bacana e barato, do Alex Herzog, chef e fotógrafo. É um guia genial de lugares geniais onde comer na bela Paris sem perder um olho da cara na hora de pagar a conta. Eu sei que guias são para consultar e não para ler, mas comecei a ler e não consegui parar. Cada dica do autor vem acompanhada de uma ou mais lindas fotos e o seu estilo de escrever dá uma vontade incontrolável de fazer a mala e viajar a Paris só para conhecer um por um desses deliciosos bistrôs. Todos eles estão agrupados por arrondissements e fechando cada descrição há um pé de página com informação adicional e indispensável como endereço e telefone, metrô, tipo de cozinha, faixa de preços, dias e horários de funcionamento e lugares para visitar perto dos bistrôs, além de dicas de filmes associados a alguns deles.
Depois de tudo isso você encontra a seção Gourmandises, um tesouro com os melhores endereços de boulangeries, pâtisseries, charcuteries, lojas de vinhos, utensílios culinários, livrarias especializadas, etc, etc, etc. E ainda um pequeno dicionário com as palavras mais usadas na gastronomia francesa (umas 300 mais ou menos) para ajudar aos que não dominam o idioma a não ficar com cara de ponto de interrogação na hora de ler o cardápio e fazer o seu pedido.

Realmente usou e abusou dele. :)

Bistrôs Paris: onde comer bem, bacana e barato / Alex Herzog
Bom Texto Editora, 2009

Halles Saint-Géry, de catedral gótica a centro cultural

Sem dúvida um lugar com muita história que vale a pena visitar em Bruxelas. A igreja gótica de Saint-Géry ocupava esse pedacinho da cidade até ser demolida entre 1798 e 1801 durante o regime francês. Em seu lugar nasceu uma praça pública no centro da qual se construiu uma fonte em forma de pirâmide em 1802. Nessa praça se organizavam vários mercados de rua, parecidos com as nossas conhecidas feiras públicas. Em 1881 começou a construção do mercado (les halles) de Saint-Géry, ativo até 1977, quando foi fechado depois de anos de paulatino abandono por parte dos comerciantes, iniciado após a segunda guerra mundial.
O edifício é um magnífico exemplo da arquitetura de mercados cobertos da época, em ferro e tijolos vermelhos em estilo neo-renascentista flamengo. Totalmente restaurado, hoje é um centro de informação e exposições e um café-bar, o Café des Halles, onde ainda se conserva, no mesmo lugar de sempre, a antiga fonte. A praça e seus arredores são muito frequentados por gente jovem de Bruxelas e de outros países.

Halles Saint-Géry
Place de Saint-Géry 1, Bruxelas.
Os espaços de exposições estão abertos das 10.00 às 18:00 e a entrada é gratuita.
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Café des Halles

EXKI, um fast-food diferente em Bruxelas

Bruxelas é o paraíso da cerveja, dos mexilhões e das batatas fritas. Mas convenhamos, não dá para comer isso o dia inteiro. Que tal uma opção super saudável para equilibrar a balança? EXKI é um restaurante de comida rápida saudável e de qualidade a dois passos da Grand Place, no centro histórico da capital belga.
Aqui você vai esquecer aquela máxima de que comer rápido é comer mal. Durante todo o dia o EXKI propõe saladas, iogurtes, sanduíches, sopas, sucos, tortas de legumes, tudo fresquíssimo. Muitos dos produtos comercializados pela cadeia têm o selo BIO (ecológico). É o caso do pão, do leite, dos iogurtes e dos legumes, só para citar alguns. Os pratos preparados são embalados em recipientes que respeitam o meio ambiente. E o café, supreendentemente bom, é proveniente do comércio justo. Você pode levar sua comida para comer em qualquer lugar ou degustá-la no local, muito bonito e acolhedor, com uma decoração muito cuidada.
Quanto aos preços, dê uma olhadinha nos cardápios, mas só para ter uma ideia um jumper breakfast com fruta, granola e iogurte BIO e café ou chá custa 4,30 €. Tentador, verdade?

Sírva-se...

... e bon appétit!

EXKI
Rue Marché aux herbes 93, Bruxelas. Existem outros 16 restaurantes EXKI em Bruxelas. Veja aqui os endereços.
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