À table!

O terraço do restaurante La Table d'Aurore

Chegou a hora do almoço ou do jantar e bateu aquela preguiça de procurar um lugar legal onde comer em Saint-Guillem? Minha sugestão é o restaurante La table d'Aurore. Não posso dizer que é barato, um menu pode custar entre 20 e 28 euros sem bebida. Mas nunca comi uma truta tão fresca e bem preparada como a deles, simplesmente porque é de Saint-Guillem, pescada ali mesmo. Os pratos são simples e saborosos, elaborados com produtos da estação, geralmente verduras preparadas à maneira tradicional do sul da França. Dependendo da época do ano as refeições são servidas numa maravilha de terraço, à sombra de plátanos centenários e ao lado do rio Hérault. Precisa mais?
La Table d'Aurore é o restaurante do hotel Le Guillaume d'Orange, uma boa opção para hospedar-se com muito encanto. Este pequeno hotel rural é uma casa antiga restaurada respeitando suas características originais sem perder nada de conforto. O que mais me chamou a atenção no quarto foi o revestimento de juncos do mar no chão, como se fosse um carpete. Tudo, das cortinas ao banheiro, é de muito bom gosto. Para quem prefere a simplicidade ao luxo, perfeito.

La Table d'Aurore
Avenue Guillaume d'Orange 2, Saint-Guillem-le-Désert.
Aberto todos os dias das 12:00 às 15:00 e a partir das 19:30. Convém reservar.
Mapa
Web

Hôtel Le Guilhaume d'Orange
Avenue Guillaume d'Orange 2, Saint-Guillem-le-Désert.
Preços por quarto: 68 €, 88 € ou 98 € sem a taxe de séjour que é de 0,20 €. Esta taxa se paga em muitos lugares da França reconhecidos como estações de turismo.
Meia pensão (1 refeição/1 noite) por pessoa: 58 €, 68 € ou 74 € a partir de 3 noites.
Café da manhã: 7,80 €.
Reservas: 04 67 57 24 53, ou por mail contact@guilhaumedorange.com
Web
PDF com mais informação e fotos

Saint-Guillem-le-Désert, uma cidade de brinquedo

No ano de 804 o nobre guerreiro Guillaume de Gellone, primo de Carlos Magno, fundou o mosteiro de Gellone às margens do rio Verdus. Nessa época já havia deixado atrás as armas e as guerras para ser monge. Depois de sua morte, o mosteiro passou a chamar-se Saint-Guillem (forma occitana de Guillaume) em sua homenagem. Ao redor dele nasceu o pequeno burgo de Saint-Guilhem-le-Désert, no século XI.
Toda construída de pedra em suaves tons de amarelo, Saint-Guilhem-le-Désert parece uma cidade de brinquedo perdida em um vale encantado. É pequenina, mas sem se dar conta você passará horas caminhando pelas ruazinhas e descobrindo preciosos detalhes: uma porta, uma janela, um jardim, glicínias floridas, uma sacada. De visita obrigatória são a Place de la Liberté, a Igreja de Saint-Laurent (século XI), a torre das prisões e o Castelo do Gigante, ambas fortificações medievais, e o Mosteiro de Gellone, Patrimônio da Humanidade desde 1998.

Saindo da Place de la Liberté à pé você pode conhecer as montanhas de Saint-Guillem através de três caminhos. O do Cirque du Bout du Monde ou de l'Infernet, por exemplo, leva à nascente do rio Verdus em uma hora de caminhada ida e volta. Os outros dois caminhos levam à Capela de Notre Dame du Lieu Plaisant (século XI) e ao caminho Fenestrettes, uma antiga trilha de mulas que hoje faz parte do caminho de Santiago.
Para quem quer mais, há muito que ver e fazer na bela região de La Vallée de l'Hérault, começando pelas gargantas do rio (les Gorges de l'Hérault) e a Ponte do Diabo (Le Pont du Diable). Saint-Guillem é o ponto de partida e o quartel general perfeito para muitas excursões. Por isso o próximo post será uma boa dica de onde se hospedar e comer nessa cidade de brinquedo.

Uma curiosidade: quando Guillaume de Gellone chegou a esse lugar depois de haver atravessado as gargantas do rio Hérault, definiu-o como um deserto pela ausência de gente, por isso o le désert do nome.

Caminho do Cirque du Bout du Monde ou de l'Infernet

Mais sobre Saint-Guilhem-le-Désert 
Commune de Saint-Guillem-le-Désert (francês)
Saint-Guillem-le-Désert (site não oficial, francês)
Office de Tourisme Vallée de l'Hérault (espanhol, inglês e francês). Mais links muito úteis no Catálogo de enlaces.
Saint-Guillem em Les Plus Beaux Villages de France (francês e inglês)
Mapa

Mais sobre La Vallée de l'Hérault
Hérault Tourisme (vários idiomas)
Sites d'exception en Languedoc (francês e inglês)

Um restaurante caseiro de verdade em Lisboa

Descobrimos o Restaurante Caseiro quando procurávamos um lugar para almoçar com nossos sobrinhos depois de visitar o Mosteiro dos Jerônimos. Passamos pela porta, olhamos pela janela e gostamos. Entramos e não nos arrependemos, tanto que repetimos na última vez em que estivemos em Lisboa. Está sempre lotado, isso sim, e convém reservar nem que seja meia hora antes.
A comida é típica portuguesa, caseira, simples e bem feita. Nota dez para os peixes, fresquíssimos, com o bacalhau em primeiro lugar. Para acompanhar, uma garrafa de vinho verde frio (gostamos do Muralhas). E para terminar, uma sobremesa da casa e um café desses que só os portugueses sabem fazer. 
O proprietário e os garçons são atenciosos e estão sempre de bom humor. No cardápio há pratos e preços para todos os gostos e bolsos. As porções são realmente enormes, dá para dispensar os aperitivos sem problema. Aliás, antes de sentar-se não é má ideia dizer educadamente ao garçom que você não os quer: um pratinho de jamón curado e outro de queijo custam 11,00 € e chegam à sua mesa antes mesmo de que você se dê conta.
Se sobrar lugar no estômago para mais comida, o Caseiro está práticamente na frente da famosa Casa dos Pastéis de Belém.

Restaurante Caseiro
Rua de Belém 35, Lisboa.
Aberto de segundas a sábados das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 22:00. Fechado aos domingos e em agosto.
Mapa

Jardim Botânico, um oásis no centro de Lisboa

Lisboa, 40 graus. Insuportável quando não se está debaixo de uma boa sombra ou tomando litros e litros de sumo ou água. A sombra sem o burburinho da cidade você encontra no belo Jardim Botânico de Lisboa por módicos 1,50 € (preço da entrada para adultos).
O jardim começou a ser plantado em 1873 e foi inaugurado em 1878. Em um passeio sem pressa pelas bonitas alamedas com ar antigo se pode ouvir os passarinhos, sentir o cheiro das árvores e da terra e fazer descobrimentos. Também se pode sentir saudades. A coleção de palmeiras me fez voltar à avenida Osvaldo Aranha de Porto Alegre, e os xaxins recordaram minha infância no interior do Rio Grande do Sul. Uma experiência única é entrar no pequeno borboletario, onde dezenas de borboletas voam sem medo ao redor dos visitantes, ocupadas únicamente em desfrutar das suas poucas horas de vida no meio das plantas de que elas mais gostam.
Leve um livro e sente-se em um dos bancos do Jardim para ler um pouquinho. Você vai sair dali como novo.

Fotos: José Luis Martín

Jardim Botânico- Museu Nacional de História Natural
Rua da Escola Politécnica 58, Lisboa.
No verão (1 de abril a 31 de outubro) aberto de segundas a sextas das 9:00 às 20:00, fins de semana e feriados das 10:00 às 20:00. No inverno (1 de novembro a 31 de março) aberto de segundas a sextas das 9:00 às 18:00, fins de semana e feriados das 10:00 às 18:00. Fechado nos dias de Natal e Ano Novo.    
Mapa
Web
Metrô Rato, Linha Amarela.
À pé, subindo a Sétima Colina, que se estende entre o Cais do Sodré e o Rato.

Chá? Kusmi Tea!

O nº 75 da Avenue Niel

Os 140 anos de história da marca Kusmi Tea começaram na Rússia, quando o jovem Pavel Michailovitch Kousmichoff chegou a São Petersburgo em busca de trabalho. Começou como entregador em uma loja de chás e foi lá que aprendeu a preparar as misturas de chás, tendo como professor o próprio diretor da loja. Em 1.867 nasce a casa de chá P. M. Kousmichoff. E em 1.917 Kusmi Tea chega a Paris com a criação da Maison Kusmi-Thé.
Hoje já são quatro lojas e dois pontos de distribuição em estabelecimentos autorizados como a BHV e La Grande Epicerie. Adoramos comprar no nº 75 da Avenue Niel, uma lojinha antiga no fundo de um corredor, onde dá gosto entrar e ver aquela coleção imensa de latinhas coloridas em velhas prateleiras de madeira. Todos os chás têm uma amostra para que o cliente possa sentir o seu aroma. E que aromas! Nossos preferidos são o Earl Grey, o Kashmir Tchaï, o Thé Vert à la Menthe Nanah e o Prince Wladimir. Uma lata de 125 gr. custa por volta de 11,00 € dependendo do chá.
A loja da Rue de Seine, mais central e super contemporânea, tem um salão de chá no segundo andar.
Notícia de última hora: Kusmi Tea acaba de abrir seu "corner" no 6º andar das Galeries Lafayette Haussmann. Quanto mais, melhor!
Mais Kusmi Tea na Avenue des Champs Elysées, 71. Essa novíssima loja abre todos os dias sem exceção, de segundas a quartas das 11:00 às 22:00, quintas e sextas das 11:00 às 23:00, sábados das 10:00 às 23:00 e domingo das 10:00 às 22:00. Agora ninguém pode reclamar que não comprou Kusmi Tea porque as lojas estavam fechadas.

Kusmi Tea Paris
75 Avenue Niel 75017 Paris. 56 Rue de Seine 75006 Paris. Veja os outros endereços na página de informação do site.
Mapa Avenue Niel
Mapa Rue de Seine
Web
Facebook

Le 24, bistrô parisiense com alma do Périgord Noir

Quem já esteve viajando pelo Périgord Noir, no sudoeste da França, certamente provou a salade périgourdine, as famosas pommes de terre sarladaise ou o gâteau aux noix. Mmmmmmm! Pois o Le 24, um pequeno bistrô acolhedor e simpático, oferece um verdadeiro menu périgourdin por 24 euros no centro de Paris, pertinho da Notre Dame, além do plât du jour, mais em conta e também muito gostoso. Um delicioso brunch, uma épicerie e uma vinoteca com vinhos de Bordeaux e do sudoeste francês para venda e degustação completam esta pequena viagem pela Dordogne sem sair de Paris.
Convém chegar um pouquinho antes da hora do almoço, o restaurante está sempre cheio. Aproveite e dê um passeio pela encantadora galeria construída em 1.776.

Le 24
Cours du Commerce Sainte-André 59/61, Rue Sainte-André-des-Arts 75006 Paris.
Aberto segundas das 18:00 às 24:00, de terças a sextas das 10:30 às 15:00 e das 18:00 às 24:00, sábados das 10:30 às 24:00 e domingos das 11:30 às 16:00 para o brunch.  
Mapa
Web

Sabonete de leite de burra, um luxo só

Imagine um sabonete de leite de... burra! Esquisito? Não, delicioso! Esses sabonetes e outros produtos de beleza à base de leite de burra estão à venda na lojinha L'Âne des Collines, no coração de Sarlat, a capital do Périgord Noir francês. Mas o sabonete é mesmo o produto estrela da pequena boutique: feito com 27% de leite, base 100% vegetal, sem corantes e com quinze perfumes a escolher, é um luxo principalmente para as peles secas e sensíveis. Já provei os perfumes de lavanda, folhas de figueira e amora selvagem. Uma barrinha de 100 gramas custa 5,50 € e dura bastante. Os sabonetes especiais custam de 6,50 € a 7,00 €.
Se você entende francês dê uma navegada no site e descubra mais sobre o leite de burra e a história do sabonete.

L'Âne des Collines
Place des Oies 24200 Sarlat.
Mapa
Web 

Foto da loja: anedescollines.com

Almacén Marabí, pequeno universo de feltro em Barcelona

Un rinoceronte de feltro

O bairro El Born de Barcelona está cheio de lojinhas de roupa, acessórios, bijuteria e decoração para garimpar coisas bonitas e diferentes e respirar novas tendencias. Na primeira vez que fui a Barcelona encontrei o Almacén Marabí e me apaixonei. Bonecos, bichos, brinquedos, esculturas, fantoches de dedo, tudo feito de feltro à mão pela designer argentina Mariela Marabí. Comprei um amor de dinossaurinho que me acompanha até hoje e que adoro. O Almacén Marabí é o endereço perfeito para passar um bom tempo sonhando e a ideia perfeita para um lindo presente.

Meu dinossauro de estimação

Almacén Marabí
Carrer Flassaders 30 bis 08003 Barcelona.
Aberto de terças a sábados das 12:00 às 14:30 e das 17:00 às 20:30. Fechado aos domingos.
Mapa
Web
Metrô Jaume I (linha 4).
Parada Bicing: Estación Plaza Jaume Sabartés, 1.

Foto do rinoceronte: almacenmarabi.blogspot.com

Posada La Pastora e Apartamentos Uncastillo, hospede-se com encanto

Para terminar a trilogia sobre a Comarca de las Cinco Villas, aqui vão duas dicas de onde hospedar-se em Uncastillo, o quartel general perfeito para este roteiro alternativo: Posada La Pastora e Apartamentos Uncastillo. Estivemos nos dois e a nota é 10 em todos os sentidos. Os donos, Inma e Miguel, são um exemplo do saber fazer as coisas.
A pousada, no centro de Uncastillo, é perfeita para casais. Os quartos são de um bom gosto indiscutível, o café da manhã é uma maravilha, caseiro e com produtos típicos da região, a atenção aos clientes é excepcional. Não é por acaso que La Pastora faz parte da rede Rusticae de hotéis com encanto.
Já os apartamentos são ideais para famílias ou grupos de amigos e para quem quer ficar mais tempo pela região e prefere cozinhar a comer fora. São três, Arba, Riguel e Cadenas, com capacidade para até seis pessoas dependendo do apartamento. Todos com cozinha americana equipada e sacadinha com mesa e cadeiras para relaxar curtindo a paisagem ou lendo um bom livro. Todos diferentes entre si mas com o mesmo bom gosto e capricho que Inma e Miguel põem em tudo o que fazem.
Confira nos respectivos sites mais informação sobre serviços, preços, reservas e promoções. Vale a pena.

Um dos quartos da pousada

A sala/cozinha do apartamento Cadenas

Posada la Pastora
Calle Roncesvalles 1, Uncastillo 50678 Zaragoza, Aragón.
Preço por noite em quarto de casal: 74,00 €. Café da manhã à parte. 
Todos os quartos são para não fumantes. 
Web
Facebook
Reservas: fone/fax 976 679 499

Apartamentos Uncastillo
Carretera de Luesia s/n, Uncastillo 50678 Zaragoza, Aragón.
Preço por noite para 4 pessoas em qualquer um dos apartamentos: 135,00 €. 
Web
Reservas: fone/fax 976 679 499, ou por mail lapastora@lapastora.net

Foto do quarto: rusticae.es

Uncastillo, uma pequena joia românica

Vista de Uncastillo desde a Torre del Homenaje

No post anterior falei da Comarca de las Cinco Villas como exemplo de roteiro alternativo. Neste vou falar de uma delas, onde já estive duas vezes: Uncastillo. Esta cidadezinha medieval é considerada o melhor conjunto românico do século XII da Espanha. Em 1966 foi declarada Conjunto Histórico-Artístico.
Reserve pelo menos um dia para visitá-la com a atenção que ela merece. Siga o sobe-e-desce das ruelinhas estreitas sem pressa, olhe para cima, para baixo e para os lados porque há muitos tesouros para descobrir. Não deixe de visitar o castelo, onde ainda se conservam a Torre del Homenaje (século XI) e o palácio (século XIV); a igreja de Santa María (séculos XII e XV-XVI), com uma impressionante porta lateral, e a igreja de San Martín de Tours, convertida em Centro de Interpretação da Arte Românica (século XII). Um belo audiovisual, Piedras para la Fe, nos transporta à Idade Média para que conheçamos o trabalho de um pedreiro e a sociedade de então. Quando as luzes se acendem se pode ver o interior da
igreja e a magnífica coleção de móveis, objetos religiosos e pinturas.
Importante: visitar o interior dos monumentos só é possível com o guia do Centro de Interpretação. Não aconselho a entrar nas igrejas em horário de missa, a não ser que você queiera assistir à missa. Para evitar imprevistos agende uma visita guiada.

Detalhe do interior da Igreja de San Martín de Tour

Mais sobre Uncastillo
Fundación Uncastillo
Turismo de Zaragoza
Mapa 
Facebook

Centro de Interpretação San Martín de Tours
No inverno, aberto quartas, quintas e sextas das 10:00 às 13:00 e das 16:00 às 19:00. Sábados, domingos e feriados das 10:00 às 14:00 e das 16:00 às 19:00. Na Semana Santa e no verão (junho, julho e agosto), aberto de segunda a domingo 10:00 às 14:00 e das 16:00 às 20:00.
As visitas são de hora em hora.

Cidade de Uncastillo
Visitas de uma hora: saída da Igreja de San Martín, Lonja-Palacio de Martín el Humano, Plaza del Mercado, Calle Mediavilla, Ayuntamiento*, Igreja de Santa María*.
Visitas de duas horas: saída da Igreja de San Martín, Lonja-Palacio de Martín el Humano, Plaza del Mercado, Calle Mediavilla, Igreja de San Andrés, Igreja de Santa María*, Igreja de San Juan*, Igreja de San Felices*, Ayuntamiento*.
*Inclui visita ao interior do monumento.
Informação e reservas: 976 679 061